Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Sensorial. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Sensorial. Mostrar tots els missatges

10 de març 2026

Estils àcids - 09 - Del gust al cervell

Acidesa 09

Del gust al cervell

Introducció

En el bloc anterior hem descrit com un estímul químic —la presència de protons al medi oral— és detectat per cèl·lules especialitzades i transformat en activitat nerviosa. També hem vist que la percepció de l’acidesa, no és la detecció d’una «simple» magnitud química aïllada. El procés és bastant més enrevessat i depèn de la manera com el sistema sensorial integra diversos factors.

A partir d’aquest punt, seguirem el recorregut de la informació gustativa dins del sistema nerviós central i descriurem, fins on es coneix, com aquest senyal es transmet, es modula i es reorganitza fins a contribuir a la percepció conscient i, finalment, a la construcció de l’experiència perceptiva.

Transmissió: dels botons gustatius als nervis gustatius

Un cop la cèl·lula gustativa s’activa, la informació passa als nervis cranials associats al gust. Clàssicament, intervenen sobretot el nervi facial (VII), el glossofaringi (IX) i el vague (X), que transmeten el senyal gustatiu des de diferents regions de la cavitat oral cap al sistema nerviós central. Aquesta multiplicitat de nervis correspon a la distribució anatòmica dels receptors, però també té un efecte funcional: el cervell rep el senyal gustatiu per canals diferents, cadascun associat a una regió concreta de la cavitat oral. Això introdueix una mena d’«etiqueta d’origen» en la informació —un component geogràfic implícit— que pot contribuir a fer la percepció més pertinent i a integrar el gust amb respostes motores i vegetatives (salivació, deglució, reacció oral).

Convé remarcar que aquestes vies no transporten «paraules» ni categories sensorials completes: transporten patrons d’activitat nerviosa, això és, impulsos elèctrics que el cervell haurà d’interpretar.

Primer centre d’integració: el tronc encefàlic

La primera estació central important és el nucli del tracte solitari —NTS— (Nota 1), al tronc encefàlic. L’NTS es troba al tronc encefàlic, una regió que connecta la medul·la espinal amb les estructures superiors del cervell. En aquesta estructura, ja comença un processament inicial: el cervell combina i modula la informació abans que aquesta arribi a centres superiors. Els detalls de les connexions exactes poden variar segons l’espècie estudiada, perquè una part important del coneixement neurofisiològic prové de models animals. Tanmateix, el paper de l’NTS com a relleu central del sistema gustatiu és un punt establert.

Aquest relleu és una transmissió activa: a l’NTS ja es produeix una modulació del senyal i, si s’escau, una activació de respostes automàtiques. En aquesta fase inicial, el sistema nerviós comença a integrar el gust amb mecanismes reflexos i vegetatius (salivació, deglució, rebuig), vinculats a una primera avaluació molt bàsica del caràcter acceptable o aversiu de l’estímul.

A més, en aquest processament inicial, el senyal gustatiu ja pot ser modulat per l’estat intern de l’organisme. Factors com la gana, la sacietat o el grau de fatiga, l’estrès, una irritació prèvia de la mucosa oral, o fins i tot el fet d’haver menjat o begut recentment, poden influir en com es prioritza i es pondera el senyal (nota 2). Aquest fet implica que una mateixa cervesa pot semblar més o menys àcida (o més o menys agradable) segons el context fisiològic del tastador, fins i tot abans que intervinguin processos cognitius més elaborats. 

Funció del tronc encefàlic (NTS) en la percepció gustativa

Síntesi funcional simplificada

Senyals gustatius perifèrics

Arribada al nucli del tracte solitari (NTS)
(tronc encefàlic)

Processament inicial del senyal
(modulació, ponderació, reducció de soroll)

Integració amb mecanismes reflexos i vegetatius
(salivació, deglució, rebuig)

Primera avaluació funcional de l’estímul
(acceptable / aversiu)

Modulació segons l’estat intern de l’organisme
(gana, sacietat, estrès, irritació, experiència immediata)

Transmissió cap a centres superiors
(tàlem → escorça cerebral) 
 

Relleu talàmic: cap a la consciència gustativa

Des del tronc encefàlic, la informació gustativa arriba al tàlem, especialment al nucli VPMpc (ventroposteromedial parvocellular), que actua com a relleu cap al còrtex gustatiu. Aquest pas marca un canvi d’escala. Si l’NTS està especialment vinculat a respostes ràpides de tipus reflex i vegetatiu, el tàlem constitueix un nivell de processament orientat a regular el pas del senyal cap als centres corticals, o sigui, cap a la percepció conscient.

Es pot entendre el tàlem com una mena de porta d’entrada o filtre actiu: no deixa passar tota la informació amb la mateixa força ni en la mateixa forma, sinó que en selecciona i en modula els aspectes més rellevants abans que el senyal arribi a l’escorça cerebral. Això permet reduir el «soroll» (Nota 3), estabilitzar la percepció i, sobretot, destacar canvis o senyals considerats significatius per al sistema.

Aquesta modulació depèn del senyal que «puja» des de la perifèria, de baix a dalt (Nota 4), i també de l’estat funcional del cervell en aquell moment. El tàlem rep influències de dalt abaix (Nota 5) procedents del còrtex i d’altres centres, de manera que el filtratge es pot ajustar segons factors com el grau d’atenció, l’expectativa, la fatiga, l’estrès o el grau de sacietat. En termes pràctics, això vol dir que un mateix estímul gustatiu pot arribar a la consciència amb un pes diferent segons el context intern del tastador. Les discrepàncies perceptives d’un mateix avaluador davant d’un mateix objecte es poden atribuir, en part, a aquesta modulació, pel motiu que el sistema perceptiu ajusta contínuament la importància relativa del senyal.

Finalment, el relleu talàmic contribueix també a l’organització temporal (Nota 6) de l’arribada i la integració dels senyals sensorials, de manera que el gust, l’olfacte retronasal i les sensacions trigeminals formen plegats la percepció del «sabor». Perquè el cervell ho pugui integrar, aquests senyals han d’arribar en forma d’una mena de partitura: han de ser coordinats i ordenats en el temps. El tàlem contribueix a aquesta coordinació, modulant el pas dels senyals abans que arribin a l’escorça cerebral. En aquest sentit, el tàlem participa en el pas del gust com a estímul fisiològic cap al gust com a experiència integrada, que serà construïda i interpretada als nivells corticals. 

Funció del tàlem en la percepció del sabor

Síntesi funcional simplificada

Senyals perifèrics
(gustatius, olfactius retronasals, trigeminals)

Arribada al tàlem

Filtratge i triatge inicial
(reducció de soroll, selecció de senyals rellevants)

Organització temporal dels senyals
(sincronització i coordinació entre modalitats)

Integració multisensorial preliminar

Transmissió cap a l’escorça cerebral
(per a elaboració perceptiva conscient)

Còrtex gustatiu i integració: ínsula, opercle frontal, orbitofrontal

Després del tàlem, la informació gustativa arriba a l’anomenat còrtex gustatiu primari, que inclou sobretot regions anatòmiques de la ínsula anterior i de l’opercle frontal. A partir d’aquí, el sistema gustatiu s’integra amb altres fonts d’informació (olfacte, memòria, emoció, context) i contribueix a la percepció global del «sabor» (Notes 7 i 7 bis).

En termes simples: el cervell percep, més que una cervesa només «àcida», una combinació d’acidesa, aromes, textura i expectatives. Aquesta integració —especialment en regions com el còrtex orbitofrontal, vinculat a recompensa i valoració— explica, un cop més, per què dos individus poden descriure de manera diferent una mateixa cervesa, i per què el context pot modificar profundament el judici sensorial. És en aquests nivells corticals on la informació comença a adquirir les propietats perceptives que examinarem amb més detall en el capítol següent.

Codificació: línia etiquetada o patró combinatori?

Finalment, cal esmentar un debat recurrent en la recerca sobre com el cervell codifica les qualitats gustatives. Segons la hipòtesi dels canals específics (Nota 8), cada qualitat bàsica es transmetria per vies relativament diferenciades des de la perifèria fins a nivells centrals. En aquest model, l’activació d’un conjunt determinat de neurones tindria un significat qualitatiu bastant estable, de manera anàloga a una «etiqueta» funcional.

En canvi, la hipòtesi dels patrons combinats (Nota 9) sosté que cap fibra o via, per si sola, codifica una qualitat concreta. La identitat gustativa emergiria del patró d’activitat distribuït entre moltes neurones, i el cervell interpretaria aquest conjunt d’activacions de manera comparativa i contextual.

Durant molt de temps, aquestes dues perspectives s’han presentat sovint com a excloents. Tanmateix, la recerca actual tendeix a considerar que el problema és menys binari del que semblava. Hi pot haver graus d’especialització funcional a diferents nivells del sistema, especialment a la perifèria, mentre que la qualitat percebuda resulta finalment d’una integració distribuïda i modulada pel processament central. En aquest sentit, ambdues aproximacions es poden entendre com a complementàries més que no pas com a incompatibles.

Pel que fa a nosaltres, la conseqüència és clara: fins i tot quan la perifèria respon de manera consistent a un estímul àcid, l’experiència final depèn d’un sistema interpretatiu complex. Per això els valors analítics (pH, acidesa titulable, etc.) només s’hi poden correlacionar parcialment.

Gust i quimioestèsia: dues vies sensorials diferents

Aquest recorregut permet concloure que la percepció de l’acidesa no es construeix exclusivament a partir del gust en sentit estricte. En paral·lel al sistema gustatiu intervenen mecanismes quimioestèsics, principalment vehiculats pel sistema trigeminal, que informen sobre propietats químiques en forma de sensacions somatosensorials com el tacte, la temperatura, la irritació o el dolor.

Gust i quimioestèsia corresponen així a dues vies sensorials funcionalment diferents. El gust es basa en l’activació de cèl·lules gustatives i permet identificar la presència de gustos bàsics com l’àcid, el dolç o l’amarg. La quimioestèsia, en canvi, no codifica gustos, sinó sensacions com la picor associada al CO₂, la frescor o diverses formes d’irritació química. Aquestes dues vies tenen mecanismes de detecció i de transducció propis.

En el cas de les cerveses àcides, aquesta distinció és especialment rellevant, ja que a intensitats elevades d’acidesa, es poden activar simultàniament ambdós sistemes. La percepció final resulta de la combinació de les dues fonts d’informació. Això pot amplificar o modular l’experiència i explicar que l’acidesa sigui descrita sovint amb termes com agressiva, punxant o aspra, fins i tot quan el component gustatiu estricte no és excepcionalment elevat.

D’aquesta manera, el sistema sensorial no es limita a indicar la presència d’acidesa, sinó que en comença també a perfilar el caràcter. En confluència amb la detecció de la qualitat química, apareixen ja elements qualitatius vinculats a la intensitat, al potencial irritant o a la rellevància biològica de l’estímul. Aquestes primeres qualificacions no constitueixen encara una interpretació conscient, però ja orienten la resposta de l’organisme.

En conjunt, aquesta superposició de senyals gustatius i somatosensorials permet comprendre que la relació entre mesures químiques de l’acidesa i experiència sensorial és necessàriament indirecta i contextual. Dues cerveses amb perfils analítics aparentment comparables poden generar percepcions molt diferents, ja que la percepció resulta de la integració de múltiples mecanismes. Aquesta constatació prepara el pas cap al nivell següent d’anàlisi, en el qual aquestes informacions són integrades i organitzades en una experiència perceptiva coherent.

Això serà al capítol 10

Referències

→ Green, B. G. (2012).
Chemesthesis and the chemical senses as components of a “flavor system”. Chemical Senses, 37(3), 201–211.
https://doi.org/10.1093/chemse/bjr119

→ Roper, S. D. (2014).
TRPs in taste and chemesthesis. Handbook of Experimental Pharmacology, 223, 827–871.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-54215-2_33

→ Sabatini, B. L., & Regehr, W. G. (1999).
Timing of synaptic transmission. Annual Review of Physiology, 61, 521–542.
https://doi.org/10.1146/annurev.physiol.61.1.521

→ Scott, T. R., & Small, D. M. (2009).
The role of the thalamus in taste processing. Chemical Senses, 34(9), 691–702.
https://doi.org/10.1093/chemse/bjp060

→ Small, D. M. (2010).
Taste representation in the human insula. Brain Structure and Function, 214, 551–561.
https://doi.org/10.1007/s00429-010-0266-9

→ Spector, A. C., & Travers, S. P. (2005).
The representation of taste quality in the mammalian nervous system. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 4(3), 143–191.
https://doi.org/10.1177/1534582305280031

→ Tizzano, M., Gulbransen, B. D., Vandenbeuch, A., & Finger, T. E. (2010).
Transient receptor potential channels in taste cells and chemosensory neurons. Seminars in Cell & Developmental Biology, 21(7), 690–697.
https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2010.07.003

→ Yamamoto, T., & Kawamura, Y. (1980).
Cortical gustatory mechanisms in the rat. Progress in Neurobiology, 14(4), 273–302.
https://doi.org/10.1016/0301-0082(80)90010-1

→ Vincis, R., & Fontanini, A. (2019).
Central taste anatomy and physiology. Handbook of Clinical Neurology, 164, 187–204.
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63855-7.00012-5

→ Ohla, K., Yoshida, R., Roper, S. D., Di Lorenzo, P. M., Victor, J. D., Boughter, J. D. Jr., Fletcher, M., Katz, D. B., & Chaudhari, N. (2019).
Recognizing taste: Coding patterns along the neural axis in mammals. Chemical Senses, 44(4), 237–247.
https://doi.org/10.1093/chemse/bjz013 (PMC)

NOTES

Nota 1. NTS: en Anglès i en Català és el mateix acrònim: de l’Anglès «nucleus of the solitary tract»

Nota 2. Cal adonar-se que ens trobem encara en el nivell neurofisiològic del processament sensorial. En aquest nivell, el senyal pot ser modulat per l’estat intern de l’organisme. La interpretació conscient i els factors psicològics o cognitius corresponen a una fase posterior.

Nota 3. En aquest context, «soroll» designa qualsevol variació del senyal que no és informativa respecte a l’estímul que el sistema intenta interpretar. El soroll tampoc és un error del sistema, sinó una conseqüència inevitable del fet que la percepció opera en condicions reals, amb senyals incomplets i variables. Els llindars, els mecanismes d’integració i els processos de triatge serveixen precisament per reduir l’impacte d’aquest soroll i destriar-lo de la informació funcionalment rellevant.

Nota 4. «bottom-up»

Nota 5. «top-down»

Nota 6. En el sentit del temps, no de la zona anatòmica amb el mateix nom.

Nota 7. L’Optimot accepta «flavor» en el mateix sentit que en anglès (flavour - flavor): — Conjunt de propietats olfactives, gustatives i tàctils que es perceben en la degustació d'un aliment. La definició de «sabor» en Català queda molt més boirosa. Vegeu la nota a final de text sobre aquesta qüestió. 
 
Nota 7 bis.
flavour — sabor
En anglès, els termes «taste» i «flavour» tenen una distinció relativament clara en l’àmbit de la neurociència i de la ciència sensorial. «Taste» designa el gust en sentit estricte, és a dir, la percepció derivada de la transducció química a les papil·les gustatives (dolç, àcid, salat, amarg, umami, etc.). En canvi, «flavour» fa referència a una experiència perceptiva integrada que inclou, a més del gust, l’olfacte retronasal, la somatosensació oral (temperatura, picor, astringència, etc.) i, sovint, altres components trigeminals. Per tant, en l’ús científic contemporani, «flavour» no és equivalent a «taste». El segon queda semànticament absorbit pel primer:
flavour > taste
En català, la situació és més ambigua. El terme «sabor» pot funcionar en dos sentits diferents. D’una banda, en llengua general i en contextos gastronòmics, s’utilitza sovint en un sentit ampli que inclou aroma, gust i sensacions bucals. En aquest cas, s’aproxima funcionalment a «flavour». D’altra banda, en contextos més analítics o tècnics, el mateix terme pot referir-se exclusivament al gust en sentit estricte (per exemple, sabor dolç, sabor àcid o sabor amarg), i actuar així com a equivalent de «taste». Aquesta doble accepció genera una certa ambivalència i, de retruc, confusió terminològica.
1. sabor > gust
2. sabor ≈ gust

Com a conseqüència, es produeix una asimetria entre l’anglès i el català que cal resoldre en situacions de traducció. En anglès, la separació entre «taste» i «flavour» està força estabilitzada. En català, en canvi, «gust» és un terme clar per al nivell químic i fisiològic, mentre que «sabor» pot adoptar tant un sentit restringit com un sentit ampli. Aquesta variabilitat pot generar ambigüitats, especialment en textos científics o analítics.

Per aquest motiu, en molts treballs científics en català s’opta per estratègies terminològiques específiques. Sovint s’utilitza «gust» per traduir «taste», mentre que «flavour» es manté com a anglicisme o bé es parafraseja amb expressions com «experiència sensorial global» o «percepció global del sabor». Una altra opció consisteix a emprar «sabor» en sentit ampli, però definint explícitament aquest ús al principi del text per evitar confusions posteriors.

En aquesta sèrie de textos, tenint en compte que la totalitat de les nostres fonts són anglòfones, hem optat per una solució que descriurem al principi del text final: utilitzarem «gust» per traduir «taste» mentre que farem coincidir semànticament «sabor» i «flavour». Tanmateix, és possible que se’ns escapi algun «flavor» en Català perquè durant un cert temps hem estat fent servir aquest terme acceptat per l’Optimot.


Nota 8. «labeled line»

Nota 9. «across-fiber pattern» 
23/02/2026
 Albert Barrachina Robert
Ex-Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la URV
Ex-Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.
Ex-membre de l'equip d'Art Cervesers.
Jutge certificat BJCP des de 2015 (Probablement també «ex»)
Premi Steve Huxley 2020
 
  
Nota Final

Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema. 

NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.

 
«Del gust al cervell» © 2026 by Albert Barrachina Robert is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

20 de setembre 2023

Les cerveses de collita de llúpol - "harvest beer" - 7 - Sensorial

Les cerveses de collita de llúpol

"harvest beer"

Collita de llúpol. Lliçà d'Amunt. Foto: Noèlia Suàrez. 

 7 - Sensorial

He de dir la veritat: no he pres apunts les vegades que he tastat aquestes cerveses (que han estat poques). Se sol dir que l’amargor, encara que sigui notable, és més rodona, suau o, si volem, confortable que la que se sol apreciar en cerveses «convencionals». Les aromes, també imparteixen aquesta sensació de suavitat, blanesa i bonança al mateix temps que, si ens hi fixem, el perfil és molt més ric i les sensacions herboses i cítriques solen ser extraordinàriament fresques.

I d’això hem de parlar també. Més d’un brouater que he pogut conèixer acorden molta importància i persegueixen impetuosament l’efecte fresc de la cervesa. Una frescor que no depèn necessàriament de la temperatura ―seria massa fàcil! És una combinació de notes fresques, balsàmiques i «verdes» en el conjunt de la cervesa, però sobre tot en les seves aromes. I a fe que ho recerquen gairebé obsessivament cuidant els ingredients, la fabricació, la distribució i tot allò que pot afectar aquest efecte de frescor que consideren fonamental en una cervesa artesanal. Doncs bé, la CCL és un cas pedagògic d’escola per aprendre a distingir aquesta particularitat. No és l’únic, però és bastant modèlic.

Per fer-nos una idea d'allò que estem parlant, només cal que fem un experiment: ens procurarem alguna herba aromàtica en fresc i en sec. Encara que la versió seca sigui recent i especialment cuidada, l’olor no serà la mateixa que la de la seva versió en fresc. Ho provarem amb julivert, amb estragó, menta, alfàbrega, o el que sigui. L’olor s’assembla, per descomptat, però no és en absolut la mateixa i no és gens complicat adonar-se’n. Diria que fins i tot, és evident.

Un altre experiment que es pot fer: comprarem un formatge de supermercat en versió tancada (s’ha d’encetar la peça) i en versió pretallada, dins del seu embalatge de plàstic. A fe que no és el mateix! S’assembla, per descomptat, però no és el mateix, ni en termes textura ni en aromes.
Així que, tastar una CCL, també té clars avantatges didàctics. 

 

Albert Barrachina Robert
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la URV
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.
Membre de l'equip d'Art Cervesers.
Jutge certificat BJCP des del 2015
Premi Steve Huxley 2020

 Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.

04 de maig 2023

UN VIATGE SENSORIAL I HISTÒRIC PER LA IPA - 9 - Conclusions i discussió

CONCLUSIONS i DISCUSSIÓ

Sobre l’experiment

Com ho he escrit al principi de tota aquesta sèrie d’articles, l’experiment que se’ns ha ofert és de primera categoria. L’exploració i les explicacions es completen i constitueixen un corpus de coneixements molt valuós per qui frueixi no només de la cervesa sinó també dels coneixements que l’envolten.
Per a mi, l’existència de clubs cervesers ha estat, una descoberta molt grata. Ras i curt, jo no en coneixia l’existència. Sí que hi havia pensat. I vaig parlar d’una mena d’associació de brouaters casolans que vaig publicar aquí. Però, que alguna cosa en aquesta direcció fos realitat, m’ha alegrat el cap de setmana. I des d’aquí, només puc animar i encoratjar els afeccionats a elaborar cervesa casolana a continuar compartint-la en aquesta línia.
En honor a la veritat, he de dir que, ja fa un temps, em van convidar a Reus a fer una presentació, en una associació d’aquesta mena que responia al nom d’Associació de cervesers del Baix Camp. Em sap greu no haver sabut avaluar correctament el que estava presenciant. Igualment, em van convidar a Girona l’Associació El Tirador i tampoc vaig saber entendre què estava passant davant dels meus nassos. Des d’aquí les meves disculpes a aquestes associacions i a altres que, segurament, ja existien en aquella època. Potser era necessari que tingués una bona amistat amb en Josep Xuriach, ell mateix, instigador d’una d’aquestes associacions, a Mataró. A vegades, no veiem allò que tenim davant del nas.
Imatges:

Aquesta mateixa iniciativa que hem descrit en la sèrie d’articles podria portar sobre altres estils semblantment interessants. Per exemple, observem que les IPA originals angleses han quedat una mica desbordades per les explosions americanes. Alguns les troben «avorrides». Jo no ho veig així. Un tast comparat de la Brilliant de Shepherd Neame amb la Old Empire de Marston’s ens posarà en evidència el valor de fer una degustació d’aquesta mena. Dues IPA angleses, teòricament semblants, però completament diferents.

Imatges:
Entrant en coses més complicades, per què no exploraríem la October beer original i les IPA posteriors que n’emanen? Barclay Perkins, White Shield, Tetley’s East India, i altres meravelles que se’ns han escapat, però de les quals, potser trobaríem receptes? Està molt clar que no serien pròpiament «clons» en la mesura que ni les aigües, ni els malts ni els llúpols ni els llevats serien els mateixos; estem parlant de coses històriques. Però el joc potser val la pena, no?
 
Podríem intentar reproduir altres estils històrics europeus i comparar-los amb les seves versions actuals. Existeixen un munt de cerveses històriques alemanyes que encara dormen en els llimbs.
 
I es podrien fer molts altres experiments d’aquesta mena que no necessàriament hagin de ser històrics. Tot és imaginar-ho, definir-ho i fer-ho. Se m’acuden, a més, un munt més de tastos força didàctics.
A més, aquesta exploració s’ha fet sobre 7 exemplars que, d’alguna manera són històrics. Per què no faríem un tast de IPA’s mirant endavant en el temps, produint Black IPA, Sour IPA, Brut IPA o coses que podríem albirar que estan despuntant? La IPA àcida té un interès especial: habitualment, és pràcticament trobar una cervesa que sigui alhora àcida i amarga alhora. Són dos gustos que costen molt de casar. Aquest és el motiu de la pràctica inexistència de llúpol en cerveses de fermentació àcida tradicionals. Sento molta curiositat per veure com es resol aquest problema en la IPA àcida.

Sobre la IPA en general

 Estic molt lluny de ser un expert en India Pale Ale. De manera que serà difícil que pugui fer una prospectiva seriosa sobre l’evolució futura d’aquest estil.
 
La IPA s’ha implantat com un estil que serveix de vitrina d’exhibició de tot allò que pot fer el llúpol en la cervesa. No hi ha IPA sense alguna forma protagonista de llúpol, em queda clar. Si faig una mena de repàs ràpid des del meu punt de vista poc autoritzat, diria que, primer, hem estat explorant les aportacions amargues i les hem girat en diversos sentits. Després hem estat investigant sobre les aromes del llúpol, sempre en combinació amb la seva amargor. Posteriorment, hem desvinculat aromes i amargor. I ara, fins i tot estem mirant d’utilitzar només les aromes aïllant-les, potenciant-les i intentant barreges amb altres elements aliens al llúpol. Estem fent extraccions exclusives d’olis essencials i estem fent recerca sobre com integrar-los en la cervesa. La tecnologia s’hi ha mesclat i es fan extraccions a molt baixes temperatures, per congelació, centrifugació, per destil·lació al vapor i no sé quantes coses més (en això els afeccionats a l’«herba» ens porten un cert avantatge en el temps).
 
A més, ja que hi som posats, hem tornat a descobrir la fermentació i volem esbrinar com es poden combinar les aportacions noves del llúpol amb les aromes aportades per la fermentació. I volem seleccionar compostos concrets del llúpol i de la fermentació.
 
El que veig és que l’ús del llúpol ha evolucionat moltíssim des d’aquells moments en els quals, fa uns 70 anys, es creaven llúpols amb unes concentracions d’àcids alfa cada cop més altes per poder fer extractes amargs cada cop més barats i més eficients. Allò no tenia gaire a veure amb la IPA, però el que es fa ara sí. I, a més, la IPA com deia, n’és el tauler d’exhibició ideal.
Així que diria que el futur de la IPA està assegurat. Mentre hi hagi llúpol, hi haurà IPA. Algunes especialitats perdran actualitat mentre que d’altres aniran apareixent en la mesura que la investigació sobre el que es pot aprofitar del llúpol vagi avançant. Ara mateix, els polifenols no interessen massa perquè introdueixen astringència. Però és ben possible que, qualsevol dia, surti algú que sabrà treure’n algun profit sensorial i demostrar-ne les virtuts per mitjà d’una IPA que ens els farà acceptables, agradables o amens en alguna forma.
Estarem a l’aguait.

I ara venen els agraïments perquè és de ben parits ser agraïts.
Vull donar les gràcies al Jordi Valverde per assenyalar-me la presentació a Mataró que ha desencadenat aquesta sèrie d’articles.
També vull donar les gràcies al Josep Xuriach i al Marc Roig per la seva col·laboració i les seves sàvies correccions.
Altrament, he d’agrair les correccions i les aportacions que m’han fet des dels diferents grups cervesers participants.

 Albert Barrachina Robert

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.

Membre de l'equip d'Art Cervesers.

Jutge certificat BJCP des del 2015

Premi Steve Huxley 2020

 

TAULA DE TOTA LA SÈRIE

Capítol 9 - Conclusions i discussió
Annexos - El BJCP i les IPA. Traducció dels articles al Català.

Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.

UN VIATGE SENSORIAL I HISTÒRIC PER LA IPA - 8. Endolciment i espesseïment

8. Endolciment i espesseïment.

Segons alguns, la Milkshake IPA o MIPA és la negació de la IPA. O una perversió, o alguna cosa semblantment dolenta. Seria una IPA, perquè duu molt de llúpol, però renega de l’amargor i s’escapoleix dissimulant-la com més, millor. Això permetria als que avorreixen l’amargor, de formar part de la selecta companyia dels enèrgics i dinàmics «caps de llúpol», dels amants incondicionals dels sucs de fel i del concentrat de bilis.
Cito:
«El motiu pel qual les IPA solen ser més cares que altres cerveses és pel llúpol. Com més llúpols, més diners costen. Les MIPA reclouen completament les qualitats naturals de qualsevol mena de llúpol que tingui prou mala sort per ser inclòs en una d'aquestes creacions repugnants».
(https://www.reddit.com/r/CraftBeer/comments/oszo7q/milkshake_ipas_are_pointless/)

El mateix cofundador del famosíssim Berr Advocate va escriure en 2015:
«Les cerveses Milkshake no són una tendència acceptable en cap estil tradicional ni, fins i tot en cap estl modern»
https://loopulo.com/estilos-de-cerveza/milkshake-ipa-una-moda-o-un-nuevo-estilo/
(jo cito la meva font, però aquesta font no cita la seva amb gaire precisió.)
 
Les IPA tèrboles i aromàtiques que inicialment es van dir NEIPA (vegeu l’article anterior), ara es diuen Hazy IPA (BJCP 21C). En canvi, la MIPA és un corrent tan recent que encara no ha estat lexicològicament «normalitzat». Ja vindrà, tot arriba a temps per qui sap esperar.

Sigui com sigui, aquesta versió de la IPA, sembla que té pregó en l'actualitat més rabiosa (2023). La MIPA renúncia (potser més que no avorreix) a l’amargor i aposta deliberadament per les aromes. Dóna especial protagonisme a les olors més dolces. Potser seria com extremar la funció inicial del llúpol-en-sec. També es decanta sense contenció cap a sensacions tàctils especialment rodones i suaus, cremoses o vellutades. Així, s’hi afegeix lactosa (o maltodextrina). També s’hi afegeixen sucres no fermentables i adjuncions com ara la vainilla. La MIPA es definiria com una Hazy IPA decididament dolça.

Les broueries Omnipollo (Suècia) i Tired Hands (Pennsylvania) fins i tot afegeixen farina de blat en cocció per als seus Milkshakes, igual que els fabricants de batuts. L’avena, l'ordi en flocs i el malt de blat també són comuns, talment com el puré de poma i altres addicions que produeixen terboleses riques en pectina. (Torno a citar Loopulo).

Tot plegat, fa pensar una mica, totes proporcions guardades, en el que passa amb la Pastry Stout, una stout que renuncia definitivament a l’amargor del llúpol i a l’astringència dels malts cremats per posar en evidència el tacte rodó i sedós.

DUAL HOPS

Els que es van encarregar d’elaborar una reproducció de MIPA van ser els gironins de DUAL HOPS.
 

Dual Hops és un projecte col·laboratiu d'elaboració, experimentació i investigació al voltant de la cervesa artesana i de totes aquelles primeres matèries que intervenen en la seva elaboració. Per poder fer possible aquest projecte han creat el nostre LAB, un petit obrador i tap room on duen a terme les seves activitats.

La cervesa: Es va decidir reproduir una Milkshake IPA d’una broueria anomenada Tired Hands (Mans Cansades). Fundada en 2011 a Ardmore, Pennsilvània, per Jean Broillet. Aquest, un brouater enamorat de les cerveses rurals belgues tenia per obsessió innovar. I va ser un dels que van tirar endavant les Milk Shake. Quan Jason Alström va escriure el que hem citat, en va elaborar no menys de 22! Tired Hands no va inventar les Milkshake IPA. En paraules de l’Enric Pardo de Can Navarra, 
«de cap manera es pot atribuir el terme Milkshake IPA (IPA-batut de llet) a Tired Hands, però sí que és un clar exemple del procés innovador que s’ha donat en els darrers anys gràcies a les petites microbroueries amb capacitat d’innovar sense posar en risc una gran producció».
Malauradament, jo no recordo aquesta cervesa així que ens referirem a allò que va suggerir-ne en Marc:

«Força seca per ser una milkshake. El mango es notava sobre tot en boca, però no era un suc espès com es podia esperar».
... I és que hi havia mango natural (1,5 kg)! ... i, a més, 2 tires de vainilla ...


TAULA DE TOTA LA SÈRIE

Capítol 8 - Endolciment i espesseïment - Dual Hops
Annexos - El BJCP i les IPA. Traducció dels articles al Català.
 Albert Barrachina Robert
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.
Membre de l'equip d'Art Cervesers.
Jutge certificat BJCP des del 2015
Premi Steve Huxley 2020

Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.


UN VIATGE SENSORIAL I HISTÒRIC PER LA IPA - 7. La IPA bifurca: el suc de llúpol

7. La IPA bifurca: el suc de llúpol

http://threehopsbrewery.com/

 La batussa i la pugna que hem descrit té un límit que ja hem esmentat: a partir de 100 IBU tot és «extremadament amarg». De manera que, si es vol continuar en la línia d’explorar i utilitzar els efectes del llúpol sobre la cervesa, l’altra opció que ja s’havia apuntat, és jugar sobre les aromes. Tard o d’hora havia d’iniciar-se una altra cursa: la de les olors i dels perfums. La tècnica del llúpol-en-sec ho permetia i fins i tot ho demanava. La transició apareix cap al 2003 quan es llança la Heady Topper de The Alchemist.

  Es tractava d’una IPA, encara molt amarga, però on es donava molt més protagonisme a les aromes i la frescor dels llúpols, sense preocupar-se gaire de l’aspecte especialment tèrbol que tindria la cervesa. Combinaren aquesta característica amb un perfil d’aigua diferent (amb menys sulfats) i amb una fermentació duta a terme amb un llevat anglès de la casa (Conan). L’èxit comercial els va venir en 2011 amb l’adopció de la llauna.

Hillfarmstead brewery va seguir en aquesta línia. Van reduir l’amargor per crear un acabat més suau.

 Aquestes dues broueries són de l’estat de Vermont, als EEUU. Una mica més al sud, a Massachusetts (Boston) Trillium Brewery i Tree House seguiren el corrent amb productes cada cop més propers a un suc o un batut de llúpol i amb densitats finals més altes (més dolces). Les quotes de llúpol d’aquestes cerveses estaven (i estan) ja al voltant de 30g/l. Aquests productes fets a Nova Anglaterra [Nota 1] foren anomenats New England IPA. El seu acrònim pot ser NEIPA.

Three hops brewery, al Pla de l’Estany, ens proposa una reproducció de la Congress Street de Trillium.

 

Aquesta cervesa preveu exhibir les aromes pròpies i típiques del llúpol australià Galaxy (també hi ha Columbus): pi, pela de llimona, meló i pinya. També proposa aromes de préssec, clementina i fruites tropicals, tot plegat acompanyat d’una amargor moderada. També quelcom de galeta. Anticipant-se una mica en el temps, també hi han afegit malt de blat, dextrina i dextrosa. (alc: 7,2%vol.)
En Marc sobre la proposta de Three Hops: «La NEIPA, amb tocs de fruites tropicals, pinya, paladar sedós, fàcil de beure. Molt ben feta.»
Pel que fa a mi que sóc molt sensible a l’amargor, a part de les riques olors indicades pel Marc, he apreciat especialment una IPA amb una amargor molt moderada, que s’expressava de forma rodona, poc punyent i gens elèctrica. Efectivament, un molt bon exemple.

Notes

Nota 1

De la Viquipèdia: Nova Anglaterra (New England, en anglès) és una regió dels Estats Units localitzada a l'extrem nord-est del país. Limita amb el Canadà pel nord, l'oceà Atlàntic per l'est i pel sud, i l'estat de Nova York per l'oest. Inclou, en ordre orogràfic de nord-est a sud-oest, els sis estats de Maine, Nou Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Nova Anglaterra no és una divisió administrativa dels EUA, sinó una regió cultural i històrica. Dins dels Estats Units, el terme yankee (ianqui en català) s'usa per referir-se a la gent de Nova Anglaterra, sigui de forma juganera, descriptiva col·loquial o pejorativa, mentre que a Nova Anglaterra mateix, el terme s'ha usat en el passat per referir-se als descendents directes dels colons originals anglesos.
 

TAULA DE TOTA LA SÈRIE

Capítol 7 - La IPA bifurca - Three Hops Craft Beer
Annexos - El BJCP i les IPA. Traducció dels articles al Català.
 Albert Barrachina Robert
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili
Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.
Membre de l'equip d'Art Cervesers.
Jutge certificat BJCP des del 2015
Premi Steve Huxley 2020

Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.

UN VIATGE HISTÒRIC I SENSORIAL PER LA IPA - 6 - La batalla dels IBU o «com més amarg, millor».

 6. La batalla dels IBU o «com més amarg, millor».

Inicialment, en 2013, DeHum són dues persones que es fan la cervesa en un garatge: en Xuri i en Jesús. Però a mitjà termini, el garatge es fa petit i es busquen un local a Mataró que els permet ampliar la seva producció de 50 a 200 litres i s’hi afegeixen dos fermentadors. Llavors es constitueixen en associació segons el model de Can Navarra. En 2023, s’afegeix el Carlos i ja s’han fet 149 produccions que es distribueixen entre amics, companys i altres visitants.
Elaboren estils de cervesa que els agraden; Saison, Dubbel, Àcides amb fruita, Grape Ales, etc. De cerveses llupolades en fan menys per la dificultat que tenen de treure un bon producte sense tenir fermentadors isobàrics.
Han presentat cerveses al Barcelona Beer Challenge i han aconseguit una medalla de bronze i una d’or amb la Mataró Grape Ale i un altre or amb la Tess Berliner de maduixa. Les cerveses de DeHum també formen part de les que s’avaluen al curs d’anàlisi sensorial de la cervesa de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
En Xuri és l’instigador d’aquest experiment sobre IPA i DeHum han estat els encarregats de brouar l’exemplar que il·lustra l’inici de la cursa cap als cims de l’amargor.

Aquesta cursa es va desencadenar cap a l’any 2000. Es van començar a fer cerveses amb 100, 200 o, fins i tot, de 1000 IBU [Nota 1]. Els elaboradors arribaren a fer servir extractes d’amargor per augmentar els IBU en una competició que el BJCP arribà a qualificar d’absurda. S’afegiren noves varietats de llúpol, com ara Simcoe® (2000), Amarillo® (2003) i Citra® (2008) per també augmentar la presència aromàtica dels llúpols amb olors afruitades que no fossin només les cítriques.

Lògicament, tants IBU i tantes aromes requereixen reposar sobre un gruix de base més consistent, de manera que la graduació, el cos i la textura d’aquestes cerveses també va haver d’augmentar.

Les IPA més «estripades» o, si voleu més «romanticoides», es feren a la costa oest dels EEUU, especialment a Califòrnia. En digueren també, West Coast IPA que s’oposava a la variant East Coast, en general més integrada i més homogènia, tal vegada no tan exagerada en l’amargor.

Seguint el guió de l’article de Michael Tonsmeire, els nois de DeHum van elaborar una reproducció d’una West Coast IPA mítica: la Pliny the Elder de Russian River.

https://beerpulse.com/2016/06/pliny-the-elder-the-best-beer-in-america-2016-4571/

Aquesta cervesa va ser de les primeres a arribar als 100 IBU. Aquesta recepta es va presentar en un festival local l’any 2000.
La recepta incloïa llúpols Amarillo [Nota 2], Centennial, CTZ [Nota 3] i Simcoe. Posteriorment, altres receptes foren pensades en la mateixa idea d’amargor superlativa i aquestes cerveses, extraoficialment, foren anomenades Doble IPA o Imperial IPA o qualsevol cosa que avisés el consumidor del grau d’amargor i d’alcohol previsibles.
En Marc Roig ens indica que:
La doble IPA ha sortit almivarada, menys potent del que buscaven però fàcil de beure i amb 8% d'alcohol molt ben dissimulat.
En opinió meva, també diria que no es tractava d’una Doble IPA gaire agressiva. Parlant amb afeccionats a aquesta mena de cerveses m’he adonat que el que els agrada i que gaudeixen amb fruïció extrema és la sensació elèctrica i punyent que introdueix l’amargor, impulsada, a més, per un fort recolzament d’aigües fortament sulfuroses.
És possible que els amics de DeHum no volguessin elaborar una cervesa només per a especialistes de l’amargor.

Notes

Nota 1
Això és una valoració teòrica de l’amargor que té molt poc sentit atès que, a partir de 100 IBU, no percebem més diferències, tant li fa 100 com 200 com 1000 IBU. Sensorialment és el mateix. És com cremar-se a 300 °C o a 500 °C. En acabat, des del punt de vista sensorial, és cremar-se i prou. El dolor és el mateix: insuportable.
 
Nota 2
Jo aporto el que trobo. Però, si l’Amarillo es va llançar al mercat en 2003, com la cervesa Pliny the Elder en podia contenir? Us deixo aquí matèria per a especular i investigar.
 
Nota 3
CTZ val per Columbus, Tomahawk i Zeus. Aquestes tres varietats de llúpol són pràcticament impossibles de distingir entre elles malgrat els seus diferents noms. Sembla que es tracti d’una qüestió de drets d’autor. Aquests llúpols solen aportar aromes terroses, especiades, amb notes fortament cítriques. Poden evocar altres cítrics com ara taronja o aranja.

TAULA DE TOTA LA SÈRIE

Capítol 6 - La batalla dels IBU o «com més amarg, millor» - Club Cerveser DeHum
Annexos - El BJCP i les IPA. Traducció dels articles al Català.

 Albert Barrachina Robert

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.

Membre de l'equip d'Art Cervesers.

Jutge certificat BJCP des del 2015

Premi Steve Huxley 2020

Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.

UN VIATGE SENSORIAL I HISTÒRIC PER LA IPA - 5 - Comença la cursa dels IBU

Comença la cursa dels IBU

Cervesa DMR (Delicies Mary Read) neix fa uns quatre anys, primer elaborant cerveses per a l'autoconsum, per a amigues i gent propera. De l'octubre de 2022 ençà, el projecte es formalitza de manera professional a Pont Major, Girona.
Són partidàries d'utilitzar ingredients de proximitat i ecològics. Per això algunes de les nostres cerveses porten malts de Lo Vilot amb llúpols de Biolupulus i Lupulina.
Elaboren des de Berliners Weisse i Àcides amb fruita natural i de temporada, a Pales, IPA’s, Neipas i cerveses negres com Porters i Stouts. Aviat faran la seva cuita № 200!

Quan ja havia començat el «bum» de la cervesa artesanal als EEUU, van anar sortint cada cop més llúpols que els brouaters casolans i artesans no faltaren a adoptar amb entusiasme. I la millor manera d’exhibir el seu producte «nacional» havia de ser la IPA. Es van comercialitzar entre altres els llúpols Chinook (1985), Centennial (1990) i Columbus (1990 veure nota).
En aquestes noves cerveses, els IBU ja rondaven els 40. Per fer-nos una idea, una Lager Internacional, allò que bevem quan fa calor sense interessar-nos gaire en el que és, conté entre 18 i 25 IBU. Per il·lustrar aquesta època, es va escollir fer una versió de la Two Hearted IPA, de la broueria Bell’s a l’estat de Michigan. La versió original d’aquesta cervesa és monovarietal de Centennial. En termes aromàtics parlarem de cítric, especialment aranja i llimona, floral i terra. Els llúpols en llúpol-en-sec es mouen més o menys entre 4 i 7,5 g/l. Hem recuperat l’amargor de la versió inicial (versió del 1850).
 

Segons en Marc, 

«aquesta IPA va ser la més fosca. Semblava una red IPA o una Amber Ale. Dominava el caramel. L’herba i la melassa eren molt presents».

I afegeix:

«No és una cervesa especialment tèrbola (una mica sí, però no és ni molt menys opaca com les NEIPA d'avui en dia). La seva gran virtud és que la seva amargor t'agredeix amb violència, però en cap moment és punxeguda ni incòmoda. És com si et donessin un cop de puny amb un guant per no fer ferida. A més té una bona base de dextrina que la fa molt corpulenta, t'omple la boca d'una manera que poques cerveses són capaces d'aconseguir. Aquesta la recordo especialment perquè em va deixar marcat».

En opinió meva, tot i que es notava més el llúpol, diria que quedava una mica dissimulat darrere el perfil maltós. És veritat que aquesta versió de la IPA, amb les seves massives aportacions de llúpol, ja implica tenir un bon suport de perfils càlids del malt per mantenir l’homogeneïtat sensorial. Però aquesta aportació de malt dissimulava massa les olors de llúpol que haurien hagut de ser d’agulla de pi, de llimona, d’aranja i, segons com, fins i tot d’alguna fruita de pinyol. L’amargor hauria hagut de ser una mica més present.

Nota: Es tracta de la dècada dels 90. No he pogut saber exactament quan. La planta, en realitat va ser desenvolupada (no se sap massa com, en els anys 70).

TAULA DE TOTA LA SÈRIE

Capítol 5 - La cursa cap als IBU - Club Cerveser DMR
Annexos - El BJCP i les IPA. Traducció dels articles al Català.

 Albert Barrachina Robert

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili

Professor d'anàlisi sensorial de la cervesa al curs de cervesa artesana de la Universitat d'Alacant.

Membre de l'equip d'Art Cervesers.

Jutge certificat BJCP des del 2015

Premi Steve Huxley 2020

Nota final

Llicència de Creative Commons
Aquells que voleu fer servir aquest article, copiar-lo, traduir-lo, o fer veure que us heu llegit totes les fonts 😉, ho podeu fer. L'accés a aquest blog és completament lliure. I essent que el seu objectiu és la difusió de la cultura de la cervesa, podeu copiar i afusellar com us abelleixi sobiranament. Cap problema.
NOMÉS HEU DE TENIR L'HONESTEDAT DE CITAR TOTES LES VOSTRES FONTS, INCLOENT-HI AQUESTA, ENCARA QUE US FACI RÀBIA QUE ESTIGUI ESCRITA EN CATALÀ. TAMPOC COSTA TANT SER UNA MICA HONEST! PER ENDAVANT, MERCI.